Gosset哥塞酒庄
一场关于葡萄与时间的故事
从香槟之乡兰斯向南开车约60公里，便能到达小镇阿依（Ay）。相较于兰斯而言，朴素小镇阿依充满了与香槟有关的各种可能性。
阿依的起泡酒酿制序幕正式起始于17世纪，但它的苗头却早在16世纪末期就已经显现——当时，阿依镇上的官员Pierre Gosset开始尝试着用自己葡萄园中的葡萄酿造起泡酒，并在经过多次调整之后，成功开始了自己的香槟酿造事业，最终成就了香槟名庄，哥塞酒庄。
你或许对于哥塞酒庄这个名字并不熟悉，因为和那些每年都会砸钱进行商业宣传的香槟酒庄相比，哥塞酒庄显得十分低调，哪怕他们坐拥了法国香槟地区最古老的葡萄酒建筑，又或者是为了追求理想的口感，每一支香槟都需要度过更长的陈年时间，但似乎始终没有人把这些事放在心上。
对于哥塞酒庄的人来说，酿酒这件事是要从一开始就认真对待的事业，于是，葡萄的选择就成了关键——如果你对于葡萄酒的酿造过程熟稔于心，那一定知道，在香槟区买葡萄就是最简单也最困难的事情。
之所以说这件事简单，是因为哥塞酒庄只会选择马恩（Marne）地区的一级和特级园的葡萄来酿造香槟，而困难则也在于此。在香槟区，葡萄的采购是可以在整个产区进行的，如果你想要酿造出优质的香槟，只要买到最好的葡萄就成功了一半——可问题也随之产生，总共拥有320个村落的香槟区被评为一级园和特级园的葡萄园加在一起不过61个，连20%都不到，产量自然有限，谁能买到最好的葡萄、谁又能拥有足够量的葡萄来酿酒，有时候可大有讲究。
除此之外，对于酿酒技艺的追求亦是哥塞酒庄自创建以来一直坚持的初心。不进行苹果酸乳酸发酵的做法加强了酒庄旗下香槟的酸度，在拥有了更为明亮的口感的同时，也放慢了成熟速度，这也可以解释为何哥塞酒庄的香槟在陈年时间上总是要比香槟区法律规定的更长。但这种低产量、高品质再加上长时间的做法总能给人带来与众不同的口感，充沛的果香、靓丽的酸度和清新的韵味，直教喝过的人念念不忘。
Aberfeldy艾柏迪酒厂
饮酒总在淘金后
相对于其他许多威士忌酒厂来说，艾柏迪酒厂（Aberfeldy）的建立从一开始就带着一份使命感。
艾柏迪酒厂位于同名小镇的东面，紧邻当地最长的河流泰河，时刻流动着的河水清澈而富含矿物质，为威士忌酿造提供了良好的基础。据说，为了保护自己所使用的水源不受污染，酒厂还买下了相当大的一片土地。
从创建伊始，这间小小的酒厂就秉持着精益求精的初心来酿造酒款。在参观酒厂的过程里，一些总是容易被忽略的小细节真实地讲述了酒厂对于品质的执着追求。这些标注着数字和注解的黑色石牌上记载的都是和威士忌糖化、蒸馏相关的数字，对于想要了解威士忌生产工艺的人来说，可是十分重要的参考数值。
在这间小小的酒厂里，你可以轻松地全面了解到威士忌生产的全部过程，从最初的麦芽汁糖化，到一次蒸馏和二次蒸馏，甚至新酒收集、酒液陈化等，你都可以一一亲眼见证。除此之外，这里的每一个工作人员也总是乐意给想要了解威士忌的人带来惊喜，譬如说隐藏在参观过程中的“暗黑项目”，就是绝佳的体验。比如你可以跟带领自己参观的工作人员商量一下，看看是不是可以直接让你在酒窖里亲自打开一桶威士忌，偷一点儿酒来尝尝未经调配的单桶强度威士忌的风味到底如何，要相信，酒厂的每个工作人员都是狂热的威士忌爱好者，如果你能准确地提出自己的要求，他们一定非常乐意给你来点儿不一样的花招。
虽然酒厂本身也生产自己的单一麦芽威士忌，但从建立之初，这间酒厂就承担着成为帝王威士忌调和用酒一部分的重任。对于威士忌的热爱让酒厂的工作人员特别设计了一个帝王威士忌的风味转轮，以帮助对威士忌充满热情但仍不熟悉的消费者进一步了解其所能展现出来的风姿，哪怕你对那些名词一无所谓——毕竟东西方人对于食物的了解区别十分大——也可以从气味中寻到一丝熟悉。
Craggy Range克拉吉酒庄
无风土 不经典
12年之前，来自新西兰霍克斯湾（Hawkes Bay）的酒庄Craggy Range克拉吉酒庄在美国旧金山举行的盲品评酒赛中，以一款名为索菲亚的梅洛干红葡萄酒击败了包括木桐堡在内的多款波尔多顶级佳酿，一战成名的同时，也让酒庄一举站上了世界舞台。
创立于1997年的克拉吉酒庄，起源不过是庄主在旅行时的一丝灵感。当时，庄主Terry Peabody恰好到访新西兰，这一有着极佳自然条件的新兴产区顿时勾起了他的兴趣，“要创造出被全世界认可的新世界葡萄酒的经典之作”始终盘桓在他的心头，也最终化成了实际行动，从葡萄园到酒庄，从设备到工作人员，当一切准备就绪之后，克拉吉酒庄的故事也就此开始。
克拉吉酒庄崇尚“单一葡萄园”理念，而这种观点在酒庄建立伊始并不被人们所广泛接受与理解，不过倔强的Terry始终相信自己的做法终有一天会获得大众的认可，哪怕现在它背负着“先锋”、“疯狂”的名字，可这种对于风土的极致演绎和对于好葡萄的终极追求终究会带领人们走上一条正确的道路。事实证明，Terry的做法并没有错，随着酒庄出品酒款的品质不断提升，这一安居于霍克斯湾一隅的酒庄在2014年被《葡萄酒爱好者》冠以“最佳酒庄”之名，成了葡萄酒爱好者向往的终极目的地之一——顺便说一句，克拉吉酒庄除了葡萄酒之外，旗下餐厅Terrôir的水准也极为出色，如果你有幸能去到就装的话，可一定要去那里吃上一顿美酒与美食的经典搭配。
Schloss Gobelsburg高博古堡
精制细分背后的深沉热爱
奥地利有什么？它有迷人的咖啡馆、也有丰富的历史，更有关于传奇美人茜茜公主的传说，当然，它还有葡萄酒。
奥地利的葡萄酒酿造历史可以追溯到几千年之前，罗马人在四处征战之时将葡萄带来了这里——为了满足自己对于葡萄酒的渴望，罗马人几乎在每一个自己生活过的角落都留下了葡萄园。而在罗马帝国衰落之后，僧侣成了推动葡萄酒发展的关键人物，以至于现在，你还可以在奥地利当地见到许多修道院、教堂与葡萄园相依相伴的场景，在奥地利大名鼎鼎的Schloss Gobelsburg高博古堡就是其中的代表，只不过如今古堡的主人早已经从僧侣变成了普通人。
高博古堡创始于1171年，最初的创始人是西多会的僧侣Zwetti Monastery，。在往后的几百年间，修道院始终在管理着这一酒庄和葡萄园，直到1995年，酒庄才易主到Eva Moosbrugger和Michael Moosbrugger手上。僧侣们的生活简单而严谨，在日复一日中，这一特点也逐渐成为了酒庄的特色，在接手酒庄的这些年里，Michael也将这一特点保留了下来，并在整个种植、酿造过程中都始终坚持着这一特点。
Michael Moosbrugger可不是个普通人，他可是多次被评为“奥地利年度风云酿酒师”的男人，在他看来，有机种植、强调葡萄的自我风格是酿造出一瓶好酒的关键。“所思即所行”，在他的葡萄园里，本地土生土长的葡萄品种绿威林和有着出色表现的雷司令常常以单一葡萄园酒款的风格出现，你甚至还能在这里找到一些单一地块的酒款，从而有机会可以进一步细分那些迷人土地给葡萄带来的不同影响——要是你对这些细化分类充满兴趣，那么想来一定可以跟Michael聊上几句，毕竟连接你们的，是对于土地和葡萄酒的真挚热爱啊。
我们常说，知其然，知其所以然。想要真正了解一款佳酿之所以能成为佳酿的原因，你可能并不能仅仅从酒款本身出发，还应该去了解更多与酒庄相关的故事。所谓“不忘初心，方得始终”，或许就是成就佳酿的原因吧。
