在大友轩和一众好友把酒言欢，四五款罕见的收藏级单一麦芽威士忌陆续登场，从70年代著名蒸馏师Scott亲自打理的62度Highland，到限量380瓶的原桶Islay，一班酒友在啧啧赞叹中纷纷“上头”，关于single malt的话题也随之聊开。
细看single malt在中国风行的这十年，由原先的麦卡伦一统天下转为如今的百家争鸣，几乎所有酒厂都将旗下最好的产品展现在中国市场上，就连久违的Speyside老酒厂Glenrothes也在爱丁顿的收购和重新包装下上市，令人欣慰。从Bowmore开始，很多一直以来被highland single malt那种甜美果香包裹的口腔开始习惯新的美感─Islay single malt带着它强烈的海风特色和peaty味迅速风靡开来，尤其在中国这个世界上最多烟民的国家，这种适宜烟草的威士忌口感让一众钟情于single malt的人士爱不释手。之后Caol ila、Laphroaig，Ardbeg等著名Islay也纷纷抢滩中国。
和很多资深的single malt guy聊天后，我有了一个混沌的感觉：如果你喜欢Highland或Speyside single malt，会被大家认为是个初段饮酒人，只有狂热喜爱Islay这种peaty味的才算是专业的single malt guy。我以为不然，单一麦芽并不单一，它之所以是现在世界上最流行的烈酒，根本原因就是它风格多变的风味。
顾晨先生
Highland single malt对橡木桶的依赖是最富传统性的，Islay特殊的土壤和顽劣的气候条件导致了泥煤烘焙的重要性，两者之间并不矛盾，甚至有时候可以融合在一起。去年新版的Highland park 18年上市，这支产自苏格兰最北端奥克尼群岛的著名威士忌在distiller─Paul Pacult的调教下，把橡木桶的甜润圆滑口感和peaty味完美结合，给人无比的惊喜。Highland single malt毕竟占有整个single malt市场80%的配比，是single malt的主流，这可能也是众多成熟而非专业的single malt guy对其嗤之以鼻的根本原因吧。我曾经和Caol ila的酿酒制作团队成员Stella聊过，她对众多Highland品牌拥有得天独厚的高原条件及优秀麦种很是羡慕，同样也钟情于Speyside河域的高品级水质，更嫉妒麦卡伦几乎拥有世界上90%的顶级雪莉桶，虽然她每天在坚持做具有独立风格的Caol ila，但晚上回家或非公务型的朋友聚会也并不拒绝其它产区的酒。
专业之所以被称之为专业，必须要拥有强大的包容心以博采众长，这里不得不提一位偶像兼好友─刚刚获得威士忌年度风云人物的Glenmorangie的distiller─Bill Lumsden，在拥有众多近邻强敌包围下，他一改传统，先是独创Glenmorangie风味桶系列，大胆尝试用勃艮第红酒桶、波尔多苏玳桶、葡萄牙波特桶来醇化Glenmorangie，获得了极大的成功。三年前，又剑走偏锋创新出一瓶和市场风格完全背道而驰的Glenmorangie“Signet”，这款极具白兰地风格的高端single malt，让很多专业人士产生了两种评价，喜欢的人认为它会改变single malt些许晦涩形象，让更多初尝人士可以有机会进入single malt的世界，而另一种的声音则认为它太过好喝，已经丧失了single malt的性格，这两种评价我都同意，如果这辈子只让我选一种single malt来喝，我绝对不会选它，不过我很乐意看到一瓶漂亮无比的Signet出现在我single malt的酒柜上，毕竟生活不是一成不变的。
在狂热和宽容中，我们必须要学日本人对single malt的态度，Islay风格同样在日本受到了大批single malt fans的追捧，甚至于做事偏激的日本佬还不惜重金收购了Bowmore酒厂，上世纪50年代，颇有远见的日本人在本土搜寻可以复制世界上一切优质酒的地方，但凡用葡萄酿制的酒皆在日本岛上以失败收场，而威士忌却由于非常相近的气候风格及环境顽强地生存下来了，如今同样产自于离岛的余市单一麦芽威士忌已经成为peaty味型威士忌的代表之作。许多苏格兰的专业从业人员都深深被余市的表现力所折服，但在本岛的中部与东北部，日本人同样生产出了类似于highland风格的白州及Ichiro，尤其是12年的白州，被威士忌评论大师Jim Murray的Whisky Bible评出92分的高分。
十年前，在最重要的年度威士忌评论中，无论Michael Jackson（和流行之王同名，亦且同年去世）的Whisky Bible，还是Jim Murray的Whisky Bible，评论日本威士忌的篇幅都很小，而这几年来，日本已经取代美国成为第二重镇，我以为，这说明的不仅仅是对于single malt的热爱，还有更深的内涵。
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