私人定制家宴
不管是朋友聚会，公司酒会还是家庭聚会，流连于各式餐馆之中，杯筹交错中是否已经觉得味觉疲劳？如果能有一个机会邀请高级私厨来你家为你定制一场私人家宴，让你远离那些纷杂的餐厅，专心享受只属于你跟家人的欢乐时光，岂不是人生最大乐事？
在奢侈品消费中，列于首位的就是公共化程度最高的餐饮消费。数十年前的中国，赴宴钓鱼台曾是无比荣耀的事。现在呢？只要有钱，谁都能去。不幸的是，有钱人越变越多了。怎么把身价和品位折合成一顿像样的饭？攀比只能被看做暴发户，卓尔不群的个性化享受才能折射身价。2002年，时为中国首富的荣智健每个周末都去欧洲的庄园逍遥享受，他唯一带在身边的是自己的私人厨师。
好演员需要好观众，好厨师，需要懂得欣赏他的心思和勇气的人。所以有人将餐厅老板这道中间环节过滤掉，直接将知味知音厨师聘回家掌厨，使他不必再将饭碗寄托在那些无知自负保守的顾客上了。还有自信、桀骜的名厨开设家厨私房菜，专为知音者掌勺，欣然说出：“我欣赏喜欢我菜肴的人，原谅不喜欢我菜肴的人。”这些订制服务使中国人有幸摆脱餐厅的缺失，私人家宴就此成为了富豪阶层的心头好。
中国的私人定制家宴其实历史悠久。光绪年间，一位叫谭瑑青的祖籍广东世家子弟，每晚只做3桌谭家菜，当时的达官贵人们往往需要提前一个月预订。如今这个私家厨房凭一己之长开宗立派，便是著名的谭家菜；乾隆年间，亲王顾命甚至以一请御厨张东官烹饪为荣，可见订制厨师的精湛。私人定制在中国可追溯数千年，最早是仪狄、易牙的时代。
精品酒店之父恩·施拉格说：“如果人人都拥有，那就不能再称之为奢华。”中国人在向黑暗中世纪向欧洲出口丝绸、瓷器等奢侈品时，早已明白这个道理。虽然个性服务理念曾在建国后一度被掐断，但随着新贵的诞生已经开始复苏。于是，高端私厨、家厨文化也随之回暖。
英国美食家扶霞·邓洛普第一次来到中国时，自认为“三生有幸”的经历并不是任何一顿宴饮，而是一次两位退休的名厨准备一桌私宴。两位厨师在不到1个小时的时间内做出了一桌十多道热菜的盛宴，还外加一个由甲鱼、火腿、鸡肉和竹笋做的鲜汤以及九道凉菜。为照顾她这位外国美食家，两位大厨烹饪做每道菜时，会往炒锅里多放一点，以便她能遍尝。
私人定制家宴
一位私厨背后有一群富人在排队
“你以为那些真正的达官贵人们会请某个知名餐厅的主厨来自家厨房做菜？错了。”这是知名私厨土哥在一次访谈中的对话。
他年轻时是曾在某酒楼做经理，后为香港某上市公司的董事，他60岁才开始研究做菜，5年后，变成为圈里圈外声名鹊起的私厨；他为人处事“太土”，被人戏称为“土哥”。要想请到土哥来家里不是件容易的事——不是因为价格，是时间有限。
为什么吃遍美味珍馐的富贵之家会排着队邀请土哥来家里做菜？土哥表示：“富豪什么都吃过，可真正要做到美味、健康、原创、时令一个也不少的厨师，又有几人？”
“我去过的人家，厨房专业到你无法想像，家里甚至有专门的采购部长。可这种人要请客吃饭，依然得外聘私厨，只有专业化程序非常高的私厨才能提供他需要的服务。”土哥说。私厨、定制家宴等这些词语已经成为富人圈里最新的流行词，富豪也一直在寻找合适的人选。
私人定制家宴
舌尖上的中国私厨
在上海的美食圈里，汪英的手艺有口皆碑。而那部《舌尖上的中国》纪录片，让她一下子增加了许多“吃货粉丝”。她开过饭店，当过老板，现在的身份是“私房厨娘”。汪英上门做的高级家宴，不是满汉全席，而是地道的本帮菜。
与很多高星级酒店的厨师或者得过很多大奖的厨师不同，汪英可谓草根出身的“厨娘”。她既没有考过厨师等级，也没有拿到过营养师证书，甚至不太会用专业厨房。 她的出名，主要是因为私人家宴做得又好又贵。一般来说，10个人一桌的家宴，汪英会列出八冷八热一汤，外加两道点心一道甜品，还配上水果。
能得到那么多食客的赞许，汪英说，主要是她喜欢烧菜。她从小爱看烧菜，小时候隔壁邻居分别来自上海、四川、湖北、宁波、杭州等全国各地，十来户人家共用一个厨房，每到饭点，她就蹲在厨房，看着一家家人轮流烧菜，十几岁无师自通，后来索性自己做起了私房菜，当上了“私房厨娘”。
“只要我吃过的菜，就会烧，而且烧得比别人好吃。”汪英对自己的手艺很自信。一些客户在招待重要客人时，一定要请她上门做家宴，感觉比请客在高级餐厅吃饭还有面子。目前，在上海请过汪英烧菜的客户少说也有上千人。
